Lexique
Bâtir : assemblage de deux pièces de façon temporaire à l’aide d’un point long à la machine ou d’un point lâche réalisé à la main.
Cran : petites entailles réalisées aux ciseaux et servant de repère lors de l’assemblage de vos pièces. Vous avez également la possibilité de créer des repères à l’aide d’une craie tailleur, d’une roulette et de papier carbone, ou encore à l’aide d’un stylo effaçable si vous ne souhaitez pas entailler votre tissu.
Cranter : formation de petites entailles dans les marges de couture. Elles peuvent être faites en diagonale, droite ou en "V", selon la pièce à cranter. Elles permettent, entre autres, de dégager les marges de couture ou de d’obtenir des angles réguliers.
Couture ouverte : désigne l’assemblage de deux pièces de tissu, endroit contre endroit et dont les marges de coutures sont écartées puis repassées.
Couture nervure : piqûre fine réalisée à 2 mm du bord de votre tissu.
Dégarnir : action de retirer par une découpe le surplus d’une marge de couture. On parle de dégarnir un angle lorsque cette découpe est en diagonale. On peut également dégarnir un dessous de col.
Droit Fil : ligne parallèle à la lisière du tissu, en général on se réfère au droit fil chaîne. Sur les patrons, elle est représentée par une flèche simple, pointée vers le bas.
Entoiler : action de rigidifier le tissu, à l’aide d’un entoilage thermocollant ou à coudre. Il en existe de différentes sortes : maille, coton, tissu fin…Il est impératif de choisir l’entoilage adapté à votre tissu.
Embu : surplus de tissu à résorber pour permettre un meilleur emboîtement des pièces les unes aux autres. De manière générale, il existe un embu au niveau des têtes de manches, mais également au niveau de l’épaule dos.
Fente : ouverture dans le vêtement obtenue à l’aide d’une découpe dans le tissu. Dans le patron Thérèse, il est question de « fentes indéchirables » au niveau des bas de manches.
Fronces : succession de plis souples. Les fronces permettent de réduire l’ampleur d’une pièce.
Lisière : terme qui désigne les bords du tissu dans sa longueur. Souvent perforée, c’est à ce niveau que l’on peut parfois retrouver les références ou la marque d’un tissu.
Laize : terme qui désigne la largeur d'un tissu.
Marge de couture : valeur variable comprise entre le bord d'une pièce et la couture d’assemblage. Après assemblage, elle est visible sur l’envers.
Piquer : action de coudre au point droit à la machine à coudre, ou à la main.
Plan de coupe : schémas donné à titre indicatif pour représenter la disposition des pièces de patron sur le tissu.
Roulotté : ourlet obtenu en repliant le tissu sur lui-même à quelques millimètres du bord, idéalement réalisé à la main, certain pied presseur pour machine à coudre permettent de le coudre. Il est également réalisable à la surjeteuse.
Sous-piqûre : couture visible uniquement à l’intérieur du vêtement. Généralement utilisée pour maintenir une parementure ou une doublure en place.
Surfiler : réalisation de points zigzag à la machine à coudre ou d’un surfil à la surjeteuse, le long des marges de coutures de vos pièces. Cette étape vient en préparation de vos pièces afin d’éviter que le tissu ne s’effiloche.
Surjeter : assemblage de deux pièces de tissu ensemble à la surjeteuse.
Surpiqûre : couture visible à l’extérieur et à l’intérieur du vêtement.
Toile : prototype réalisé dans un tissu ayant les mêmes caractéristiques que le vêtement final. Elle permet d’apporter des ajustements et d’adapter le vêtement à sa morphologie. On parle communément de toile de coton, mais dans l'idéal, réalisez votre toile dans un tissu ayant les mêmes caractéristiques que votre vêtement final.